Содержание статьи:
Канализационная система в частном доме – это не комфорт, а необходимость. Даже если туалет установлен только на улице, все равно сток грязной воды с умывальников, ванны или душевой кабинки куда-то должен идти. Выгребные ямы в силу неудобства обслуживания изжили себя, а заводские септики очень дорогие, что не каждому по карману. Как выход из ситуации, можно изготовить септик из еврокубов своими руками и установить его на собственном участке.
Что такое еврокуб?
Кто еще не сталкивался с еврокубами, сразу зададутся вопросом – что это такое? На внешний вид – это обычная пластиковая емкость с поддоном. Защищает всю конструкцию от деформации металлический каркас. Для изготовления септиков оптимально подходят резервуары емкостью 1 тыс. л. Вес одного изделия – около 67 кг, что часто зависит от материала поддона. Он может быть металлический, деревянный и др. Приемлемая стоимость изделия доступна любому потребителю, а изготовить из нее септик можно максимум за 3 дня.
Строительство начинается с расчета
Чтобы септик успевал справиться с нечистотами, то есть переработать их на чистую воду, необходимо правильно рассчитать емкости и количество камер. Здесь надо учесть, что бактерии перерабатывают отходы за 3 дня. Значит, камеры септика должны вместить трехдневную массу нечистот, подаваемую по канализационному трубопроводу из дома, бани и других построек.
Расчет довольно прост. Каждый человек за сутки расходует примерно 200 л воды. Простым арифметическим действием узнаем расход для четырех человек за трое суток: (200х4)х3 = 2400 л. Но впритык их подбирать нельзя, должен быть небольшой запас. Например, временно может увеличиться количество людей в доме или состоится непредвиденная большая стирка. Рассчитать запас можно умножив получившийся результат на 1,3. Получится, что для четырех человек надо установить еврокубы общей емкостью 3120 л. Пускай эти 120 л проигнорируем, тогда достаточно купить под камеры септика три штуки емкостью 1 тыс. л.
Земляные работы
Выбирают место под установку септика руководствуясь нормами СНиП. Здесь четко прописано минимальное расстояние: до скважины питьевой воды – 30 м, до здания – 5 м, до забора соседей – 2 м, до автомагистрали – 3 м, до водопроводных труб и реки – 10 м.
Котлованы выкапывают по количеству емкостей. В данном примере их три. Размеры ям соответствуют габаритам еврокубов, плюс добавляют с каждой стороны не менее 150 мм. Здесь надо учесть толщину утеплителя боковых стенок и бетонной подушки дна. От первого котлована к дому роют траншею для подающей трубы, а от последнего – для выводящей трубы. Важно учесть уклон дна траншеи в сторону движения жидкости. Этот показатель составляет 2 см/1 п. м.
Пластиковые еврокубы очень легкие и могут быть вытеснены из земли грунтовыми водами. Чтобы этого не случилось, дно котлованов засыпают 50 мм слоем песка, 100 мм слоем щебня или гравия, укладывают армирующую сетку и все это заливают 300 мм слоем бетона. Перед бетонированием надо не забыть закрепить к армирующей сетке петли. Они должны выступать над бетонной стяжкой, чтобы к ним можно было привязать емкости.
Изготовление камер септика
Пока бетон застывает надо из еврокубов изготовить камеры. Должна получиться цельная конструкция, готовая к погружению в котлован.
Чтобы лучше разобраться, как сделать септик из еврокубов своими руками, давайте пошагово рассмотрим весь процесс изготовления:
- Все еврокубы имеют сливные отверстия. Чтобы избежать протекания их крышки необходимо посадить на герметик и плотно затянуть.
- Возле горловины еврокуба делают П-образный разрез и отгибают в сторону лепесток. Размер отверстия необходимо рассчитать так, чтобы пролез пластиковый тройник диаметром 100 мм. Внутри каждой емкости будет два тройника: один на подающем, а другой на выходящем отверстии. От каждого тройника через переходник будет выходить сверху из емкости вентиляционная труба диаметром 50 мм.
- Итак, на 400 мм ниже горловины первого еврокуба вырезают отверстие диаметром 100 мм для патрубка, который в дальнейшем будет соединяться с подающей трубой, идущей от дома. Для патрубка берут метровую трубу, вставляют внутрь емкости через отверстие, где соединяют с боковым выходом тройника. Через нижний его выход внутрь камеры будут попадать нечистоты.
- Над верхним выходом тройника в емкости прорезают отверстие диаметром 50 мм, вставляют вентиляционную трубу и соединяют их через переходник.
- Напротив входного отверстия со смещением вниз 200 мм прорезают еще одно отверстие аналогичного диаметра для перелива. Здесь узел монтируется с тройником так же, как и на входе. Через нижнее отверстие тройника отстоянная жидкость будет попадать во вторую камеру по переливной трубе, соединенной с боковым выходом тройника. Через переходник к верхнему отверстию тройника подсоединяют вентиляционную трубу.
- Все стыки входа труб обрабатывают герметиком. Для прочного соединения трубы со стенкой емкости удобно использовать специальные пластиковые переходники. Вырезанное сверху окошко закрывают лепестком и накладывают на разрез шину, фиксируя ее заклепками. Весь шов аналогично заливают герметиком.
- Подобную процедуру делают с остальными двумя еврокубами. Чтобы добиться смещения переливных и входных отверстий, резервуары ставят вряд и под дно среднего куба подкладывают 1 поддон, а под дно первого приемного куба подкладывают 2 поддона. Должно получиться 3 стоящих вряд емкости со смещением по высоте 200 мм относительно друг друга. Между собой они соединены переливными трубами с тройниками внутри. С последнего куба аналогично через тройник выводят сливной патрубок.
Готовые камеры осталось скрепить между собой с помощью сварки и арматуры. Сверху конструкцию утепляют плитами пенопласта или пенополистирола, обматывают ПЭТ пленкой и приступают к погружению ее в котлован.
Установка камер и обратная засыпка котлована
Готовый септик устанавливают на высохшее бетонное дно котлована и с помощью тросов фиксируют к выступающим петлям. Входной патрубок подсоединяют к подающей трубе канализации. К выходному патрубку из третьей камеры через тройник подсоединяют перфорированные трубы дренажа диаметром 50 мм, уложенные на поле фильтрации.
Дальнейшие работы зависят от грунта. Если на участке почва неустойчивая, камеры обшивают досками или другим материалом, чтобы их не раздавило сезонное вспучивание пород. Вместо обшивки, зазор между септиком и стенкой котлована заливают бетоном. Если участок находится на твердых устойчивых породах, обратную засыпку можно сделать песком или тем же грунтом. В любом случае перед бетонированием или обратной засыпкой камеры заполняют водой, чтобы от наружного давления их не смяло.
Обратную засыпку или бетонирование делают до верхней части камер, затем кладут утеплитель и продолжают засыпку грунтом. Сверху должны остаться 6 вентиляционных труб, идущих с трех камер, где на них надевают декоративные колпаки.
На данном этапе конструкция готова к эксплуатации. Чтобы лучше разобраться, как сделать септик из еврокубов своими руками, надо понять принцип его работы и устройство, а все работы можно выполнить на свой лад, главное, соблюдать схему подключений.
